アイスフィールズパークウェイ 3

ウォーターファウルレイク。










天気回復。
しかし晴れたり曇ったり、不安定なカナダらしさ復活。



ふたつ目の2000m峠を越えると、ボウレイクが見えてくる。


ボウレイク。








クロウフット氷河。


この辺から、1日の走行距離をぐっと短くする。
美しい湖をゆっくり見たいからだ。

モスキートクリークキャンプ場。
人気ありそうには見えないが、フル。
でも空きスペースの草地にテントを張ってもいいようだ。
正規サイトも草地も料金は同じで、C$17.60(1399円)。

フランス人サイクリストと出会った。
南北アメリカ大陸縦断中、今回が初の自転車旅行らしい。
いかにも人の良さそうな感じで、話もはずんだ。
1年ほど大阪に住んでたこともあるらしい。



夕方になると、この草地にも続々とテントが張られた。

夜から冷え込み、翌朝は5℃。
前日の日中は暑くて、水着の白人女性が河原で日光浴していたというのに。
カナダでは、1日のうちに四季がある。

翌日。
走行中、路肩でベリーをムシャムシャと食べていたブラックベアと2mの至近距離で遭遇。

目が合ったので、
「あ、どうも」とあいさつしたら、
「オウ」と返してくれた。

ある程度距離をとった後、しばらく観察。
クマは僕のことなど気にせず、一心不乱にベリーを食べ続けた。



クマは1日で最大25万個のベリーを食べるとか。

ヘルベルトレイク。






途中でフランス人のエイドリアンに追いつかれた。

この日は30kmだけ進んで、レイクルイーズに到着。
レイクルイーズは、ジャスパー～バンフで最も人気の観光地。

午前中に到着、キャンプ場へ直行。
しかし、巨大なキャンプ場にもかかわらず、フル。

車はダメでもテントぐらい張れないかと、一応レセプションで聞いてみてもダメだった。
「モスキートクリークのキャンプ場へ行きなさい」
と無表情で言われ、ちょっとカチンときた。
「今日そのモスキートクリークから来たんだけど!」
しかもモスキートクリークもフルだし、掲示板に「レイクルイーズに行きなさい」と書かれていた。
従業員もマニュアル対応なんだろうけど、たらい回しは気分悪いものだ。
だいたい、どこにキャンプ場があるかなんて誰でも把握してる、そんな情報はいらん。

ビジターセンターで作戦を練る。
ここで電源を取りながらネットできる。

天気はまた下り坂のよう。
この日はここでは何も見ず、進み続けて後日またここに戻ることにした。

とりあえずバンフ方面へ向かう。
レイクルイーズからバンフまで60km、その気になればその日のうちに行けるが、どうせバンフもフルでしょう。
途中、3つのキャンプ場があったが、1つ目はRV専用、2つ目はフル、3つ目は工事中だった。
これで「野宿はしないでください」だなんて、がんじがらめもいいとこだ。

またエイドリアンに追いつかれた。
一緒に野宿。



誰にも見られなければセーフ。

ここは川がなく、水浴びできなかった。
シャワーはヒントン以来浴びていない。






Banff, Alberta, Canada

アイスフィールズパークウェイ 2

翌朝、アサバスカ周辺をもう一度見てみる。

アサバスカ氷河(写真左)の手前に、もう一つ氷河(写真右)があった。


前日は後ろを振り返らなかったので気づかなかった。



ここには6つの氷河があり、コロンビア・アイスフィールズと総称されている。
そのうち3つはパークウェイから見ることができる。





2日連続でこんな晴れるなんて奇跡的。



ガンガン下る。
でも素晴らしい景色でしょっちゅう止まる。























Saskatchewan River Crossingのサービスステーションでタカシマさんに追いついた。


アイスアイス!


おかわりおかわり!


当然、とてつもなく物価高いが、ガマンできません。
アイスだけでキャンプ場1泊分ぐらい払ってしまった。





サイクリストはとても多い。
ロードバイクでかっ飛ばしている地元民も多い。
カナダ人の女性ロードバイカーに声をかけられた。
ちょっと先の峡谷までのトレイルを一緒に歩いた。
彼女も世界中を自転車で旅した経験があるようだ。



「プシュー!」と大きな音。
派手なパンク。
嫌な予感。

見てみたら、タイヤが裂けてた。


タイヤ交換したのが8ヶ月前のオランダ。
約1万4000km。
アラスカ～カナダは物価高いからアメリカでタイヤを買うつもりだったが、もう限界超えてしまったね。
よくがんばった、シュワルベ。

結束バンドで応急処置。


5年前のラオス走行時も同じようなことがあった。
その時も結束バンドでこれ以上裂けないように止めて、空気圧は可能な限りユルユルにして、数日もたせた。

ここはジャスパーからもバンフからも遠い。
よりによってこんなど真ん中で。

もしこれ以上裂け目が広がってしまったら、終了。
押して歩くこともできない、ヒッチハイクで助けてもらうしかない。
そうならないよう、変に衝撃を与えないように慎重に走る。



ウォーターファウルレイクのキャンプ場。
ここも人気ありでほぼフルだが、空きサイトがあった。
C$21.50(1709円)。
水洗トイレあり、食器洗い場あり、コンセントあり。

湖で水浴びをして、焚き火をしようとしたら、雨が降り始めた。

ここでまたタカシマさんと会った。
思わぬトラブルでテンション落ちの僕の話し相手をしてくれて、気が落ち着いた。


Banff, Alberta, Canada

アイスフィールズパークウェイ 1

ジャスパーからバンフまでの288kmがカナディアンロッキー走行のメインディッシュ。
北半分がジャスパー国立公園、南半分がバンフ国立公園となっている。



ジャスパーで寝床を見つけられなかったので、少し入ったところで野宿。


ここは一面ブルーベリー。


食べてみると、まぎれもなくブルーベリー。
北欧でも、野生のブルーベリー食べ放題だった。
でも何十粒つまんだところで、腹の足しにはならない。



クマの好物なので、ベリーが生えているところでの野宿は避けましょう。

これは何ベリー?


食べてみたらマズかった。

ヒントンのスーパーで買ったTERIYAKIチキン、C$2.71(215円)。


これはお買い得。
こっちでもTERIYAKIはよく知られているが、酸味があって酢豚のような味。
和風というよりは中華寄り。

翌日。


カナダで、しかも山の中でこんなにすっきりと晴れるのはめずらしい。
待ってよかった。



「ロッキー」という名の通り、岩むき出しの山々が迎え入れてくれる。



ナイフで削ぎ落としたかのような滑らかな斜面。







この透明度。



水がないみたい。



少しずつ高度が上がり、最初の峠に近づく。

空中展望台。


13年前はこんなのなかった。
有料なので、行かない。
見晴らしは道路からでも十分。
こんな商売目的のアトラクションをこしらえるなんて、国立公園らしくない。



アサバスカ山(3491m)。




標高2000mちょっと。
カナディアンロッキーを自転車で越えるというと大変なことと思われることもあるが、わずか2000mほどの峠が2つあるだけの、いたってイージーな道程。
路肩は広く、路面も整備されている。
交通量は相変わらず多いが、輸送トラックはおそらく規制されている。



アサバスカ氷河。


この日も野宿するつもりだったが、なかなかいい場所がない。
アサバスカ周辺は人も多く、監視の目も厳しいところ、野宿は難しい。

ジャスパーからここまで、いくつかのキャンプ場があったが、どこもかしこもフル。
アサバスカにもキャンプ場があり、行ってみたらやはりフル。

キャンプ場内で不意に、「浅地さん!」と呼ぶ声が。
タカシマさんだった。

タカシマさんは、ドーソンクリークから僕とは別ルートでロッキーへ向かっていたのだが、ここでまた再会。
サイトをシェアさせてもらった。
ありがたい。



C$15.70(1247円)。
飲料水あり、近くに川あり。
キャンプ場がフルでも水を汲むだけならできるし、きれいな川もそこらにある。
食料さえ十分積んでおけば、水に困ることはない。


Banff, Alberta, Canada

27434km